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用意したベースエンジン。クランクの状態は良好。Ｒシリンダー抱きつきが見られます。これを元にして スタートします。 |
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エンジンに付いている付属品を外します（オイルポンプ、リードバルブ、ホース、ピックアップコイル、マウントラバー） サイドスタンド連結のマウントラバー２個がちぎれていました。ボンドで接着します。 |
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ミッションオイルをきっちり抜きます。このままでは少しオイルが残ります。私の場合はエンジンを持ち上げて真横にし、また置くことで 残ったオイルが抜けます。数回実施ですよ。 |
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エンジン外観を洗浄します。整備中にゴミがエンジン内に入らないようにするためです。 ワイヤーブラシ、ナイロンブラシ、潤滑剤、ウエス、パーツクリーナーを用意 |
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潤滑剤を吹きかけてワイヤブラシでゴシゴシ。ナイロンブラシで細かいところをブラッシング。 ドライブスプロケットはかなり汚いですから大変 |
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全体を洗浄して、最後にパーツクリーナーで汚れを浮きし、エアーブローして仕上げる 今回は全バラするので、クランクへゴミが入ってもばらして洗浄するのでメクラしません。 腰上だけの片はガムテープなどで中に入らないように処置してください |
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ソケットレンチ１０ｍｍを使ってヘッドのナット６個を外す |
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フロントのヘッドは打コン跡があり、使用不可です。 |
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シリンダーはなぜか状態は悪くない |
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シリンダーのナット４個をメガネ１２ｍｍで外す。ＲＣバルブ下が狭いのでＫＴＣのメガネを 使いましょう |
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プラハンかゴムハンマーでたたいてシリンダーを抜きます。ビクともしない場合があり、 その場合はメタルハンマーで軽く後ろのセンターをたたき、プラハンでたたいて抜きます |
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ピストンが見えます。状態は悪くなさそう |
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と思ったら、深いキズありました。使わないほうがよさそう。 |
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ラジオペンチでピストンピンクリップを外す |
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勢いで飛んでいくことがあり、指でクリップを抑えて抜きます |
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次にピストンピンを抜きます。平行ピンポンチでたたいて抜きます。 |
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ピストンピンが抜けるとピストンも抜けます。クランクにニードルベアリングがあるので 忘れず取り外す |
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リアヘッドは問題なさそう |
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シリンダーは少しかじった跡がありました。 |
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リアのピストンはキズ多数につき、ご臨終です |
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３６０度ひどい状況でした |
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シリンダーもキズがひどい。再メッキしないと使えませんね |
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シリンダー部品は１つにまとめてトレイに置きます。 |
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ガスケットをスクレーパーを使って剥がします。スクレーパーはオルファ 鉄の爪 Ｔ−２５ 替え刃となってますからムダがありません。 |
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きれいに剥がしたところです |
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スクレーパーを使うとどうしてもキズになりやすく、オイルストンで均す |
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ダイスでＭ８スタッドボルトを修正。錆びている場合が多いからです |
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クランクセンターシールのチェックをしてみよう。灯油と２ストオイルの混合油を準備。混合比の決まりはないですが 自分の場合は灯油５に対しオイル１ですか。 |
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リアシリンダー側へ投入。フロント側に漏れなければＯＫ。漏れたらクランクご臨終です。 |
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１０分ほど放置してフロントを確認。これはＯＫです。 |
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Ｒカバーを外すため、ボルトを緩める。多数のボルトがあり、長さもばらばらなので ボルトを順番通りに置くのがいいでしょう。 |
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ボルトを全部外したら、プラハンなどで、たたいてカバーを外す。 |
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ウォーターポンプのギヤにワッシャーが残っているので、忘れずに取ります |
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次にクラッチを分解します。いらないドレンワッシャのアルミ材をギヤに噛ませる |
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クラッチ上の５本のボルトを緩めて外す。中にスプリングもあるので忘れないにします。 |
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プッシャプレートとクラッチプレートを取ります。 |
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プッシャプレートにはベアリングがありスムーズに回るかチェックします |
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クラッチプレートの確認。これは焼けているプレート。こうなると滑りが発生してしまう |
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これはＯＫと判断 |
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フリクションディスクの厚み確認します。新品は３．１ｍｍ 使用限界は２．５ｍｍです |
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３．１ｍｍとＯＫですね。今まで多くのエンジン確認しましたが、湿式エンジンでこのディスク磨耗はほとんどないことがほとんどでした。むしろクラッチプレートの 焼けが多く滑りが発生するということが多い傾向にあります。 |
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続いてスプリング自由長の測定。新品で３９ｍｍくらい 使用限界は３８ｍｍ以下 |
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３８．８ｍｍでＯＫ |
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クラッチリフターガイドを抜き取りします。中にはスチールボールもあり、忘れずに取っておきます。 |
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続いてナットを緩めますが、緩み止めでかしめてあります。これをマイナスドライバーで起こす。 |
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クラッチセンターホルダーという特殊工具を使用します。このようにセット。工具は純正でもＯＫですし、近くの工具のストレートさん、アストロさんにも常時あります。 |
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２７ｍｍのソケットを使って緩めます。 |
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緩めるとナットの下にワッシャがありますから、忘れずに取ります。 |
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クラッチハウジングを抜き取り、メインシャフトには２個のニードルベアリングがあり、損傷がないか確認します。 |
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オイルポンプを外します。３箇所のボルト |
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オイルポンプ本体を外すとピンが２個、Ｏリングが２個ありますから、なくさないように。 |
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クランクのプライマリーギヤのボルトを緩めます。緩み止めの特殊工具ギヤホルダを使います。これは純正工具のみです。 |
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１４ｍｍのソケットを使って緩めます。１０Ｋ近いトルクで締まっていますので、１／２インチタイプでないと厳しい。 |
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ギヤにはペンでチェックが入ってます。ギヤには向きがあるので、確認が必要 |
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ギヤを外したところです |
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続いて、フライホイールを外します。特殊工具ユニバーサルホルダを使用。工具屋さんでも購入可。センターの１４ｍｍメガネでボルトを緩める。 |
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ボルトとワッシャがあります。 |
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フライホイールにはネジがきって加工してありますが、汚れて見えませんね。 |
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きれいに清掃すると見えました。 |
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ここも特殊工具フライホイルプーラを使います。（工具屋さんで購入可）左のアタッチメントは純正ですが、なければＭ８の短いボルトを流用してもよいかと。 |
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２つの特殊工具を使います。フライホイルプーラはフライホイールのネジに固定します（逆ネジ）それから十字ハンドルを右を回せばカチンといって抜けます。 硬い場合はメガネを当てて使いましょう。 |
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外したフライホイール。 |
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フライホイールを抜き取るとＡＣジェネレーターがあり、３個のボルトを緩めて外す。 |
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２ストオイルポンプの取り付け穴の下には、ワッシャがあり、なくならないように抜き取りします。 |
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赤丸のボルトを緩めて外す |
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ボルト組み付け順に並べます |
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赤丸のＭ８ボルトを緩めて外す。 |
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ここへマイナスドライバーを入れて奥側へたたく。そうするとケースが簡単に割れます。 |
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クランクがどちらかへくっつきます。プラハン等でたたいて外す。 |
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たたいて外れない場合はマイナスでこじって外す |
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分解完了。クランクのベアリングを手で回して異音がしないかチェック。ガラガラと鳴ったらアウト。引っかかりがあってもＮＧ |
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ケース面に付いたガスケットをスクレーパーで剥がす |
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ロアーケースも同じく |
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ガスケットを剥がしたら、オイルストンで均す |
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アッパーケースもね。最後はエアーブローしてゴミを全て飛ばします。 |
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クランクは使用可能なんですが、安心して永く乗るにはクランクを交換した方がいい。これは井上ボーリングさんに依頼した ＯＨ済みクランク。ベアリングは全て新品交換、センターシール新品、コンロッド大端ベアリングのサイドワッシャ新品を組み込みし 芯出し１／１００ｍｍ以下へ仕上げられていて、純正新品より性能は上。５２５００円です。 |
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ＭＣ２８のベアリング使用につき、回り止めピンサイズが大きくなってます。仮フィティングしてみる |
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これはフライホイール側のピン。太くて長いので干渉してます。 |
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これはセンター |
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これはパワートレイン側。全て当たっているところをチェック。このままではケース組み込み不可 |
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削るためにエアーリューターを用意 |
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フライホイール側の削り |
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センターの削り |
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パワートレイン側。ちょっとずつ削りフィティングを繰り返して完了させます。 |
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新品オイルシールを用意。これはフライホイール側 |
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これはパワートレイン側オイルシールですが、残念ながら廃盤にて買えません。私の場合は なくなる前にストック化していたために、まだ十分にあります。 |
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代替として、ＭＣ２８のシールを使います。幅がわずかに細い。 |
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フライホイールの位置決めに使うウッドラフキーの新品。エンジンＯＨには必ず交換するように しています。なぜなら磨耗している事が多く、ガタが出ると点火タイミングずれになります。 |
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クランクのベアリングが乗る部分に２ストオイルを塗布します |
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ケース上下にしてね |
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オイルシールの内側へオイルを塗布 |
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ロアーケースへクランクをセット。回り止めピンがきちんと入るか確認します。オイルシールもずれがないか 要注意です。以前中古エンジンでセンターシールがガタガタになっているものを発見。原因は生産時にセンターシールリブが ケースにはまっていなくずれていたためにシールが破損というものです。 |
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アッパーケースの結合面にガスケットを塗る。私が使用しているのはスリーボンド１２１５。 純正は１２０７Ｂです。１２１５でも問題はありません。 |
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ガスケットを薄く塗る。塗りすぎてもはみ出てしまうので、よくありません。 |
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ケースを慎重に組み合わせる。ノックピン２個あるので付け忘れのないように |
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Ｍ６ボルト４個とＭ８ボルト１個を仮締めする |
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ロアーケース下部へＭ８ボルトを入れて締め付け |
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締め付け順ですが、真ん中上から下、左上、右下、右上へ。少しずつ締めていく |
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トルクレンチで２．５Ｋ |
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アッパーケースの締め付け。Ｍ６は１．２Ｋ。締め付け完了後はクランクがスムーズに回るかチェック |
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ウッドラフキーを打ち込みする |
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使えないパーツが数点あったために、部品取りエンジンをばらす。ほしいのは Ｒカバー、クラッチ。 |
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Ｒカバーは問題なく使えそうだ |
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ウォーターポンプギヤ。軽く回ったらＮＧ。又クラックの大きいものもＮＧ |
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クラッチもこちらの方が程度いい。 |
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ミッションオイルのフィルターがあるのでボルトを外す |
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これはあまり汚れていなかった。 |
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フライホイールの錆びを取ります |
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電動ワイヤーブラシを用意 |
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磨き完了。かなりきれいになったでしょ。 |
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クランクのプライマリーギヤを組む。 |
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回り止め工具を使用 |
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９Ｋで締め付け |
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ニードルベアリング２個を入れてオイル給油 |
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オイルポンプの用意。位置決めピン２個とＯリング２個があるか確認 |
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ピンとＯリングをセット |
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オイルポンプを組み付け |
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クラッチハウジングを組み込み |
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ピント合わなかったですが、ワッシャーにＯＵＴ ＳＩＤＥを上にして組む |
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ナットを入れて、トルクレンチで締め付け。６Ｋ |
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ナットをマイナスドライバーでたたいてかしめる |
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クラッチフリクションプレートの厚み測定 |
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計測値３．１ｍｍと新品と同じレベル。２．８ｍｍ以下で交換 |
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クラッチプレートとフリクションディスクを交互に組み込み。オイルを表面に塗布する |
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クラッチリフタガイドへスチールボールを入れる。中へはオイル給油 |
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リフタガイドをセット |
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プレッシャープレートを組み込み |
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これはＭＣ１６のオイルドレンワッシャ。これをクラッチスプリングへ入れるとクラッチ強化対策できます。 一番安く強化できますよ。 |
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スプリング自由長の測定 |
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測定値は３８．４ｍｍ。３８．０以下は交換 |
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スプリングはこのような順番で組む |
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５本のボルトを均一に締め付け。強化ワッシャーは位置ずれしやすいので慎重に |
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ギヤへ不要なアルミを噛ませる。トルクは１Ｋ程度。オーバートルクに注意。ネジ折れます。 |
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Ｒカバーガスケットを入れる。密着部位にオイルを塗布する。次がはがれ易くするためです。 |
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ウォーターポンプギヤのワッシャーを入れる |
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オイルドレンワッシャーを新品に交換。あとはＲケースカバーを組み込みして、ボルトを締め付け。トルクは１Ｋ程度 |
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ＡＣＧジェネレーターの組み込み |
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続いてフライホイールの組み込み。ウッドラフキー位置確認しながら慎重に組む。マグネットで引き寄せられるので ケガには注意してください。 |
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ボルトの締め付け ９Ｋ |
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シリンダーヘッドを用意して洗浄します。 |
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オイルストンで軽く均す |
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プラグタップの修正。Ｍ１４−Ｐ１．２５です。これは洗浄と穴修正と効果は大きい |
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切粉と汚れも押し出されます。 |
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新品のようにきれいになったでしょ |
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続いてピストンを用意 |
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縦スジは当たりの強いところで、＃４００ペーパー修正。円周方向研磨 |
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カーボンを落としてきれいにしました。 |
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シリンダーを用意 |
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ノックピン固着している場合は９ｍｍのドリルを入れてたたくと抜ける |
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スクレーパーでガスケットを剥がす |
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仕上げにオイルストンで均す |
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チャンバー取り付けのスタッドボルトをダイス修正。錆びも落ちる。 |
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シリンダーヘッドのＭ７ボルトもダイス修正 |
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ＲＣバルブを取り外す。 |
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オイルシールを壊して抜く。そのまま抜く方法もありますが、中のＥリングが大きく曲がり シャフト固着していると簡単に抜けないからです。 |
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マイナスドライバーでこじって抜く |
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オイルシールを抜くとこのように |
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逆ネジナットを組む |
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１５０ｍｍモンキーレンチに挟んで上方向へ抜く |
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ＲＣバルブシャフトを抜くとバルブが取り外せる。シャフトにはカラー入ってますので とり忘れなきこと |
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電動ワイヤーブラシできれいにします。 |
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エギゾーストポートの洗浄 |
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このようにきれいにします |
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シリンダーの確認。少し縦スジありますのでペーパー修正。＃４００ |
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軽症なので簡単でした。 |
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ヘッド面をペーパー研磨。スタッドボルトを外して、オイルストンで均すのがベストです |
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腰上部品段取り完了 |
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腰上を組み立てします。ここへオイルを塗布。ガスケットが次回剥がしやすくなります 。又、クランクへも給油します。 |
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新品ガスケットを入れて、シリンダーノックピンを２個入れます |
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コンロッド小端の新品ベアリングを入れる。給油してね |
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ピストンリング新品を用意 |
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ピストンリングは２個あり、それぞれ形状が異なる。Ｎマークの刻印が上方向で、テーパー形状が 上側となります。逆に付けると上側のリングが喰い込んだ感じとなります。 |
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ピントンリング部分へ給油する。 |
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センカドリングの組み込み。慣れが必要ですが、位置合わせへ指で片方押さえ込み、一気に広げて 入れ込みします。中途半端にすると、トップリングに入って喰い込みします。 |
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トップリングは比較的容易にできる |
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組み込み済みのリング。位置確認してね |
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ピストンピンの部分へオイルを給油 |
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新品ピストンピンを入れる。回転させながらオイルをなじませる |
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クリップの取り付け。片側をきちんと指で押さえて入れる。これをしないと、はじいてクリップが飛んで 行方不明になることがあります。クランクケース内に入ったら、最悪です。 |
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きれいに入ったか確認する |
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ＲＣバルブを組み込みします。部品確認 |
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モリブンデングリスを塗布 |
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シリンダーへ組み込みして、作動確認します。引っかかりが出たらＮＧ |
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新品オイルシールを用意して１２ｍｍソケットを使って圧入する |
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きれいに圧入できた。 |
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軽く回るか確認 |
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シリンダーへ２ストオイル塗布して、1周なじませる |
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上側も同じく |
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ガスケットにも給油する |
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リングを指で抑えてシリンダーを入れる |
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ノックピンのところへは簡単に入らないので、ハンマーで軽くたたいて入れる |
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新品ナットを取り付け |
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２．５Ｋで締め付け。 |
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ＲＣバルブのところはレンチが入らないため、メガネを使う。トルクは勘になるが。 |
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ヘッドガスケット新品を組み付け。ＥＸマークを排気ポートへ |
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新品ナットで１．５Ｋで締め付け。対角にして少しずつね |
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組み付け完了。もう１組のシリンダーも同様に |
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リードバルブ部品を用意 |
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分解して洗浄 |
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リードバルブの開きがないか確認。裏返して取り付けするのもいいでしょう。 |
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ガスケットを組み込みしてオイルを塗布。リードバルブを入れます。 |
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マニホールドとインテークチャンバー取り付けする。マニホールドはひびの入ったものは ２次エアー吸い込みによる、セッティングずれとなる場合があるので、注意してください。 といっても新品はありません。ＭＣ２１以降のものへＡＳＳＹ組み換えもいいでしょう。 |
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ウォーターホース組み込み。 |
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オイルポンプを用意 |
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オイルシール抜けトラブルもあるので、抜けていないか確認。ＭＣ１８の場合抜けるトラブルは 発生しにくいと思います。 |
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ポンプをきれいに入れて、ボルト締め付け。ギヤの組み込みになりますから、無理に入れないように。 |
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ピックアップコイルの取り付け。ＡＣＧのケーブル保護カバーも共締めとなる |
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マウントラバーの組み込み |
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上側へもね |
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１０Ｗ３０のオイルを８００ｃｃ用意 |
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オイルを入れたらレベル確認 |
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電装部品の確認をテスター抵抗チェックする |
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これはピックアップコイル ２１０から２２０ΩでＯＫ |
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ＡＣＧジェネレーター ０．０６から０．０７ΩでＯＫ。３相なので、４個のピンのうち３箇所 測定です。 |
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オイルポンプソレノイドは５Ω弱 |
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保管するので防錆ビニールへ入れる |
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農業用収穫箱コンテナがちょうどいい。これで保管へ。２ストは構造がシンプルですからやりやすいです。 １台のスペアエンジンは今後持っていた方が今後困らないでしょう |
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Ｒケースカバーのウォーターポンプカバーを外し、１２ｍｍソケットとフライホイール用のホルダーを使って 緩める |
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インペラーとギヤが外せます |
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ギヤにクラックが入ってないかチェック。結構入ってます。使えないことはないものの そのうちに割れて空回りします。できれば交換したい |
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中にベアリングがあり、ポンチでたたいて抜く |
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外れたベアリング。これは交換しましょう |
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次は、メカニカルシールをケース裏からたたいて抜く |
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ポンチではなかなか抜けないので１１ｍｍソケットを使ってたたいて抜いた |
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抜いたら、ケースをきれいに洗浄して、新品シールを準備 |
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最初にオイルシールを圧入し、メカニカルシールをセットして２６ｍｍソケットでたたいて圧入します |
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きれいに入ったか確認します。 |
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新品ベアリングを用意して、１９ｍｍソケットで圧入 |
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右が古いシール。白いところが減るとシール性が甘くなって、漏れる |
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インペラーにもうひとつのシールを装着。ワッシャーも入るので注意 |
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逆の手順でギヤとインペラーを締め付け。１．２Ｋ |
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ガスケットを用意して組み付け |
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手でギヤを回します。少し抵抗感があって回ればＯＫ。メカニカルシール交換完了です。 |