ＣＢＲ２５０ＲＲの館

ＣＢＲ２５０ＲＲの館
ツーリング専用ＶＴ２５０Ｆも１９８４年製ということと、ロングツーリング時の信頼性を考慮
すると、そろそろ、後継モデルへスイッチする必要が出てきた。
色々考えました。新車が一番なんですが、カワサキのＮｉｎｊａ２５０Ｒしか選択肢がない。
デザイン的にはなかなかいいものがあるが、エンジン設計が古く、環境対策から
パワーも抑えられた仕様でもあり、実用性から判断すると、パワー不足はいがめない。
パワーアップもそこそこ可能ながら、せいぜい５ＰＳ上乗せできればいい方か。
と資金もあり、中古ならと考えると４スト４気筒のレーサーレプリカならと
ＣＢＲ２５０ＲＲを選択することに。
これも問題点はある。部品供給が厳しいというか、現在の時点でないものが多い。
特にカウルなどの外装。
新古車でも残っていればいいのだが、そんなの期待もできないし、中古となると
消耗品は全部交換ぐらいの気合が必要。
できるだけ程度のいいものを買うことが、アフターパーツが少なくて済む。
バイクショップへオークション依頼していたが、思ったより高くなり、競り負けて失敗。
その時、某オークションで程度がそこそこいいものがと速攻で落札。送料込み３１万円。
安く買えたが、実際いくらかかるのやら。
と、ＨＰページのネタにもなるし、重整備の模様を作ることにしました。
投資したパーツ代は３０万円オーバー。
トータルすると当時の新車買えますって。ゲロゲロ。
さあ、気合入れて整備すっか。
　

　　神奈川からやってきた９３ＣＢＲ２５０ＲＲ。程度はいい感じか？？ちょい乗りしたが、低速トルクがしっかりあるよ。ＶＴより格段に上だ。

　　ほぼフルノーマル仕様。アイドルからレーシングしても調子はまあまあか。

　　タイヤはブリジストン　バトラックス　ＢＴ９２でほぼ新品に近い。ラッキー。しかし、リアは１４０／６０／１７サイズで選べないじゃないのー！

　　見た目はまあまあいけるのだ。

　　メーター指針では約１２８００キロ。実走か判断するためにフロントブレーキディスク減りをチェック。ほとんど減りは確認できず。これって本当に実走か？？

　　トップブリッジのキズは厳しいなあ。塗装してもいいが、新品交換するか。

　　Ｒロアカウルにキズとクラックが！！！これはちょっとなあ、再塗装すっか、どうすべきか、悩むなあ。

　　Ｒ側エンジンカバー。転倒するとすぐにこうなるが、交換すると２万円くらいするぞ。厳しいなあ、再塗装に決定。

　　こちらはＬ側。エンジンカバーとカウルにキズあり。これも再塗装か。へこむなあ。ガグッ！！！

　　スプロケットはアファムじゃないの！！！。ラッキーとも思ったけどチェーンサイズは４２８なのだ。２５０にこのサイズは何考えてんだか。５２０へコンバート決定だあ。

　　純正パーツが届く。第一回発注は２１万円ナリ！！高いなあ。あっただけよしとするか。

　　さて、整備開始！！！まずはカウル外しから。結構簡単。

　　シート下にバッテリー、ＣＤＩユニットがあります。リアシート下のボックスはかなり容量があるよ。

　　フロントフォークトップボルトをあらかじめ弛めます。ヘキサゴンレンチが必要です。ＺＸ１２用にと思って買ってたのが使えてラッキー。

　　タンクを外し、エアクリとキャブを外す。キャブレターとインシュレーター固着が酷くめちゃくちゃ大変でした。

　　キャブを外すとエンジンのインテークが見えます。

　　外した、インシュレーター。あちゃー、ひびが入ってるよ。交換あるのみか。部品あるかなあ？？

　　やっと外れたキャブをばらす。ダイヤフラムを外すと、ん？？２番と３番のダイヤフラム取り付け部が真円になっていない！！つぶれた感じになってますよ。一瞬頭が真っ白に。

　　２番、３番の拡大写真。割れ、つぶれ、クラックが確認できました。こうなるとこのキャブは二度と使用不可です。中古キャブ見つけるかな。どうせ替えるならＦＣＲか？中古はなかなかないし、新品は１２万円！！！予算がないので、ＳＴＤ探そう。

　他の整備に切り替えようと、エンジンのオイルエレメント交換。Ｏリングもセットされています。

　夜にメーター整備。メーター針が黄ばみしているので、白塗装しよう。とばらす。

　メーターに用紙を挟み、針をマスキングする。

　ペイントマーカー油性で、塗り塗りする。

　これは？？スピードリミッターカットです。ＣＢＲにリミッター付いているとは知りませんでした。ＳＴＤは１７５キロでリミッターとなるようで、ＳＴＤでも１９０キロは出るであろうし、この際新品を投入。これはメーター配線に割り込ませて取りつけとなりますよ。

　取り付けするとこんな感じ。あと１本イグニションの配線へつなげば完了です。

　完成したメーター。おや？？リセットされてます。

　フロントフォークのＯＨへ。

　ステムもＯＨするので、エンジン下へスタンドを用意する。

　トップブリッジとロックナットを外すとアッパーベアリングが見えます。

　アンダーステムを外して、まずはレースをマイナスドライバーでたたいて抜く。下のダストシールは破壊しないと外せないのです。涙。

　結構硬く抜くまでに１０分以上かかりました。息がぜいぜいと。

　硬いのでどうしてもたたいているうちに少しキズが入ってしまう。これはペーパーでならします。

　外した、ベアリングとレース部品です。錆と磨耗が確認できました。

　わあー、ばっちい。

　ステムを再塗装するためにマスキングする。

　フレームのヘッドパイプレース。錆てます。

　マイナスドライバーで対角で少しずつ、たたいてレースを抜きます。

　外した、レース。１万キロも走れば、このようになります。

　新品のベアリングとダストシール。ＮＳＲと同じみたいね。

　ＮＳＲ用に買った、レース圧入治具を使って組み込みします。正確かつ簡単。

　下側のレースをこのようにセット。

　上側のレースも同じようにと。

　１９ミリのメガネで軽く締め付けすれば完了。同時圧入できます。

　上側レースはこのように完璧に入りましたよ。

　下側も同じくきれいに入りました。

　次はフォークのオイル抜きへ。

　このようにバラバラに分解。８８ＮＳＲと構造が同じですね。

　新品部品を用意する。インナーパイプ（高かったよ。）オイルシールセット、スライドメタル。

　アウターチューブも塗装剥げがあるので、バフがけします。

　バフったらきれいでしょ。インナーパイプは既存のものに錆があって交換決定へ。

　しっかり洗浄して、ダンパーを組み込みします。

　ロングヘキサゴンソケットで締め付けします。

　スライドメタルとワッシャを組み込みする。

　治具を使って圧入する。続いて、オイルシールも圧入し、ストッパリング、ダストシールを入れて完了。垂直に立てて、インナーが自重下降するか確認します。

　オイルは純正の１０番。ツーリングユースなので、これで充分だ。油面は規定値８３ミリのところを７８ミリへ調整。

　塗装乾燥したところで、ステムレースを圧入する。

　結構硬かったが、きれいにできた。ステム塗装は失敗。気温が低く、はじきが出てしまったよ。まあいっか。

　トップブリッジを新品へ。これ結構の値段します。思い切っての購入。

　突き出しを１０ミリとした。旋回性アップ。

　組み付け完了。ステムは３回も締め付け調整しました。ステム締め付けはトルクレンチでカチンと。

　フロントブレーキキャリパー分解、洗浄。ピストンは少錆があったものの修正できた。キャリパーサポートのスライドピンが錆大であり、錆を落としてグリスアップしたが、ガタが出ている。交換か？

　リアサスのリンクプレートのばらし。エンジンにスタンドを当てて実施します。

　ベアリング部へモリブデングリスを塗布。結構グリス切れが確認できた。これでは動きが渋くなっているかもね。

　リアキャリパーの分解。

　ペーパー修正不可レベルになったので、新品へ交換した。

　チェーンスライダー。劣化でひびが入っている。どうせ、廃盤だろうから、液ガスで接着し、再使用することに。

　ステップを分解洗浄する。ばらすとグリス切れと錆びで動きが渋い。操作タッチに影響するのでしっかりメンテはしたいところです。

　組み上げた、ＲＬステップ。グリスアップでウルトラスムーズに動きます。

　マフラーを塗装することに。気温が低く、太陽も時々しか照らさないためきれいに塗れるか不安です。まずはペーパーがけ。

　続いて、シートフレームも塗装する。ホンダ色ＮＨ９５Ｍで。もちろんクリアーもね。

　カウルステーも錆びがあり、塗装する。ホンダ色　ＮＨ５２６Ｍ＋クリアー。メタリック調で高級感あるでしょ。

　続いて、カウルステー。これもＮＨ５２６Ｍで。

　エキパイはつや消し耐熱塗料で、サイレンサー付近はつやあり塗料で。

　５２０サイズのスプロケットへ。アファムにします。純正は４２８の１７Ｔ－５２Ｔで減速比３．０５８。５２０は１４Ｔ－４３Ｔで３．０７１。これがベストでした。

　クラッチレバーとケーブルを新品投入する。

　Ｒブレーキキャリパーへデイトナ赤パッドを装着。

　ＦブレーキマスターＡＳＳＹを新品へ。ブレーキホースは新品ステンメッシュ。

　Ｆブレーキキャリパーサポートステーのスライドピンに腐食があって、ガタが発生。スライドピン交換が必要になるかも？？

　Ｆブレーキオイル注入とエアー抜き。エアー抜きツールを使うと楽でいいですね。

　５２０ゴールドチェーン取り付け。今回は台湾製のＫＭＣというメーカーのものです。ＮＳＲに使っても、耐久性は充分あり、フリクションも少なくてＧＯＯＤです。ゴールドがまぶしいなあ。

　Ｌステップを取りつけする。さすがにスムーズなシフトになりましたよん。

　新品キーセットを用意。キーも消耗品と捉えましょう。

　メインスイッチを取り付け。トルクスボルトはやめてステンヘキサゴンボルトへ。

　新品プラグを用意。９番プラグです。１０番にすると低速トルクが薄く感じます。

　シートフレーム取り付け。新品みたいでしょ。わあきれい。

　グリップも消耗品なので新品交換。

　ハンドル廻りが形になってきました。スロットルは潤滑剤（グリスタイプ）を塗布。

　マフラーを組み付け。サイレンサーは軽くバフがけしました。

　角度を変えて見て下さい。うーんレーシー。

　ラジエターを組み付け。

　只今、１月の真冬で１０度以下が多く、オーバークールになる。そこでプラベースを入れて７０－８０度くらいに安定すようにします。ＣＢＲはラジエターカバーとラジ本体に隙間がなくグラインダーで入るように削りました。

　約４０％ほど塞いでいましたが、実際の走行はこれでもオーバークール発生。最終的には５０％塞いでＯＫに。ガムテープやダンボールは街乗りとしてはいまいちなので、こうすることで見た目がかなり良い。

　ヘッドライトを準備。バルブはＨ４Ｒという、ちょっと特殊タイプ。ホムセンにはなく、バイクパーツ店で、Ｍ＆Ｈマツシマしいうメーカーの明るいクリアにしました。ＳＴＤは６０／３５Ｗ。このバルブは６０／５５Ｗとローが超明るくなる。

　バイク専用とあって振動に強い設計です。しかし２個で６０００円とは、財布に痛い！！！

　ライトを装着完了。ん？なんかズーマーに見えてしまうなあ。

　スピードメーターケーブルのワイヤーを外して、洗浄給油します。

　バッテリーフル充電後取り付け。１２．８Ｖ以上あったので、まだ使用可能。

　エンジンオイルを規定値に入れる。今回オイル準備が間に合わず、５Ｗ－４０にしたが、ちょっと柔らかすぎで、夏は厳しくなる。次回は１５Ｗ－４０あたりにしよう。

　メーターを取り付け。リミ解ユニットを収めるのに時間かかりました。

　リミ解の配線１本をイグニション配線へ割り込み処理します。

　カウルステーを慎重に取り付けする。なかなかいい感じになってきました。

　エアクリーナーボックスのサブのフィルター交換。ダイヤフラムにつながるエアーラインなので重要。

　このフィルターしかなく、厚いけど仕方なしか。使用上問題はない。

　某オクで落札した、極上キャブ。５万円分のパーツが入っているとかで、期待できる。

　フロート室を開ける。さすがにきれい。

　拡大写真

　ＭＪとＳＪの確認。一応詰っていないか目視する。ＭＪは１－４番が＃１０５　２－３番が＃１０２　ＳＪは全て＃３５。ＰＳは１－１／２回転戻し

　フロート油面確認。１３．７ミリで確認してＯＫ。

　フロート室のガスケットがなぜか古いまま。普通ＯＨすると交換するものだが。部品もあることだし交換しよう。現状のガスケット固着して硬化していた。つまりいつ漏れてもおかしくない状況でした。

　こんな感じでボロボロになっていて、完全に変形してますね。

　ファンネルとエアクリボックスを組み付けする

　インテーク側のガスケットも交換。

　Ｒカバーフライホイール用のキャップを交換。転倒キズがあったので。

　インシュレーター新品が届く。早速組み付けだ。

　キャブへ組み付けする。位置があるので要注意かな。

　フューエルホースも新品交換。長年使用すると硬化してきますから。

　キャブレターをエンジンにセット。スロットルケーブルが付けにくかったなあ。インシュレーターも新品なのでスムーズに入った。

　エアークリーナーエレメント新品装着。使い捨てタイプです。

　エアークリーナーボックス組立完了。結構デカイ。

　フューエルコックは新品が出たので交換。

　さて、ガソリンをホースに入れて、火入れとセルを回すが、いっこうにかからない？？２０回以上したがＮＧ。プラグを外して確認。濡れてなく、火花は飛んでいる。ということはキャブの問題か？アイドル調整が大きく開いていたので、ギリギリまで戻して再トライ。なんとかかかりました。ふー！。レギュレータ電圧チェック。ＯＫだね。

　レギュレータもいつ飛んでしまうかわからないし、充電不良やＣＤＩがパンクしかねないので新品へ交換。対策品に変わってます。

　フロントブレーキをかけた時にキャリパーからカチンと音がする。確認するとキャリパー固定のガタ大と判明。キャリパーサポートのスライドピンが錆びでご臨終です。

　これも新品へ交換。

　新品キーセットに伴い、タンクキャップを交換へ。

　カウル固定ボルトも新品へ。

　ミラーも新品へ。キズとクラックがあったし転倒するとすぐ壊れる部分ですからね。

　アッパーカウルを取り付けし、スクリーンの細かいキズ多数ありにて、極細コンパウンドで磨く。結構きれいになりますよ。

　タンクパッドを貼り付け。このタイプはなかなかデザインがいいです。２２００円でした。

　ジャーン！！！とりあえず、乗れるようになりました。アンダーはもう少し先です。ちょい乗りしましたが、全体的にいい感じで表現はオーバーですが、新車のフィーリングがありました。前後サスもしなやかに動き、ハンドリングもスムーズ。旋回もＯＫでエンジンフィールも申し分なし。６速７０キロ６０００回転といったところ。ただ、オーバークールになります。半分塞いでもそうなるため６０％塞ぐことへ変更としました。さて、あとは登録をしないと。

　当時貴重なカタログを持っていましたのでＵＰしてみました。１９９３年にＣＢＲ４００ＲＲを買ってその時のが残っていました。

　サービスマニュアル。整備には必需品ですね。

　パーツリスト。もう在庫がないようで、コピー製作となり、４０００円もしました。高い。

　整備を再開。Ｌ側アンダーの取り付け。キズをどうしようかな。

　Ｒ側アンダーカウル新品。４万円もしました。高いよね。しかしこのうつくしさは完璧。

　ひとまず完成しました。写真をいろんな角度からどーぞ。

　登録をしてシェイクダウンへ。

　ツーリングで、信号停止時にエンスト多発したため、原因調査する。キャブマニュアルには、ＰＳが濃い可能性あり？と。締め込み側にするとまったくのＮＧでＰＳを１．５回転戻しから２回転にする。念のため、ＳＪもチェック。

　これがパイロットスクリュー。Ｏリングとワッシャーが付属している。Ｏリングも古くこれも臭いか？？と、Ｏリング交換してなかったので交換へ。

　同調をしたかったが、ゲージを持ってなく、目視チェックにてＯＫとする。（いい加減だ。汗）ＤＡＩダイレクトエアーインテークというカウルからフレッシュエアーを入れるのだが、ステムからダクトがあり、単なる飾りと思われる。テストすると、始動性がよくなり完璧に近い。テストランしたがエンストもなくなる。やったね。

　テストランついでに、パワーチェックへ。ネットでのＳＴＤパワーはおおむね４０ＰＳから４１ＰＳ（ＳＴＤ）さてどうなることやら。

　このグラフは一般的なＳＡＥ表示です。パワーはなんと
４５．１ＰＳ/１５０００ＲＰＭ　トルク　２．３キロ/１１５００回転
凄いパワーだね。ＶＴの１．５倍とは。ＮＳＲノーマルにも迫る勢いだよ。

　このグラフは実後輪パワーで修正データなし。パワーはなんと
４３．５ＰＳ/１５０００ＲＰＭ　トルク　２．２キロ/１１５００回転
実後輪でこのデータは充分なものです。しかしここで更なる問題が。オイルがシリンダーへリークしているそうです。煙は吐かないものの、まずいなあ。オイルは５Ｗ４０とやわらかい。この影響もある。帰宅して１５Ｗ４０へ交換。しかしエンジンはＯＨするしかないか。ショップで概算ＯＨ価格を聞くと、フルで３０万円みてくださいと。わあ！！！エンジンを早めにゲットするか。

　オイルリークは推定ではあるが、おそらく、バルブステムシールからの漏れ、つまりオイル下がりではないかと思う。気休めの対策だが、最近は添加剤も豊富にあり、ホムセンで、ＳＴＰのエンジンストップリークを買って試すことに。

　入れる前に、結構硬い粘土で、お湯で温めて、現在のオイルへ継ぎ足すとレベルオーバーのため、あらかじめ、オイルを抜き、そこへストップリーク剤を投入。ドロドロしてます。それから、レベル測定し、アイドルを１５分実施。さてどうなるか。すぐには効果がでないが、試走してみて、排ガスの臭いはするが、少し抑えられた感じがした。５００キロほど走って判断しよう。又、オイルレベルが下がったら、オイル消費していることにもなり判断できる。いずれにせよ、エンジンＯＨは避けられない。涙。

＜エンジン編＞

　オイル下がりは改善見込みできないため、えーい、いっちょやったるかとエンジンヘッドステムシール交換へスタートしました。まずはマフラー、キャブを取り外す。

　このような状態にするとヘッドＯＨがやりやすいですね。

　ヘッドカバーボルト６個の取り外しをする。エンジンオイルは抜かなくてもよい。

　ヘッドカバーを取り外すと、カム様がお見えになりました。

　フライホイールを回して、小窓の”Ｔ”位置へ合わせます。

　上の切りかきとフラホの位置合わせしますよ。

　左がＩＮ側、右がＥＸ側で、ヘッドのフライス面とラインが平行になります。

　キャブ側から見たヘッド。

　オイル配管を外します。うわあ、しまった。綿手を外し忘れたよ。汗。

　カムホルダーのボルトを外す。ホルダーは取り付け位置を忘れないように外したら順番に置きます。このホルダー、なかなか抜けない。

　ＥＸ側のカムホルダーを外しました。

　絶対間違いないように仮置きしますよ。

　ＩＮカムも同じく取り外す。おーっすっきり。

　全て外したところです。

　次に、カムギヤトレーンのギヤユニットを外そうとすると、おや？トルクスでもないボルトが、、、。１２角ボルトだって。あちゃー！！工具がないや。中断して、ホムセンでソケットセットゲット。これで外せました。位置を確認して、他のヘッドボルトも緩めて、ヘッドを外します。ソケットは８ミリタイプでＯＫ。

　ヘッドを外して、室内で整備することに。まずはバルブ上のホルダーを外す。オイルで密着しているので簡単ではないし１６個もある。外したら、順番に並べる。中にシムが入っているのでなくさないように注意。

　バルブがこれで見えます。

　さて、いよいよバルブ分解へ。バルブスプリングコンプレッサーを使用。バルブへ押し当てする。

　バルブシートに合う、ソケットを付けて、リテーナーへ押し当てる。あとは縮めるのみ。

　縮めるとバルブステムが出てきます。ここのストッパーとしてコッターという２個のパーツがあり取り除く。

　これがコッター。３ミリ角しかないので、なくさないよう要注意。

　コッターが外れたら、弛めるとバルブが取り外せます。バルブスプリングは向きがあります。

　ラジオペンチで引き抜く。右が付いていたもの（ちぎれた）。左が新品。

引き抜く前のシールです。破れてはいない。　

古いシールをはめ込む。磨耗していると、硬化しているので、漏れていても仕方がない。寿命でーす。

これはバルブスプリングコンプレッサーで、縮めてコッターを取っているところです。小さすぎて、指では取れません。なくさないように注意。

あとは逆の手順で組み込みします。バルブはある程度、カーボンを除去して洗浄とステムシールはモリブデングリスを塗布して組み付けします。コッターは慎重にピンセットを使ってやります。それを１６個すれば完了！！ガスケット面をオイルストンで研磨しちゃいます。

シリンダー面もオイルストンできれいにします。バルブ廻りも少しきれいになりました。

バルブガイドとシムを外して元のところへ入れます。

なかなかきれいになったでしょ。

バルブ圧縮漏れチェックするために、灯油を入れます。漏れなければＯＫ。

シリンダーもオイルストンを使って、ガスケット面をきれいにします。ついでにシリンダーも＃８００ペーパーで軽く研磨。

１時間様子を見て、漏れなし。ＯＫ。

シリンダーをきれいにしました。

新品ガスケットを用意。

灯油を抜いて、きれいにエアーブローします。これで組み付け可能に。

バルブガイド、シムを入れて、ヘッド装着。

ボルトは対角に少しずつ締め付けして、トルクレンチで完了。

１２角ボルトも同じく。

トルクレンチで規定値のセンターで。各ボルトトルクは異なるのでサービスマニュアル確認してね。

カムギヤユニットを取り付け。ここで少し難しいことが。向かって左側の２本が基準になりそちらを先に締め付けします。それをしないと、クランク回りませんでした。汗。

カムの確認。あちゃー、腐食してます。替えがないので、ペーパー修正しました。

カムはこのようにケガキ位置をヘッド面に平行になるように合わせます。

カムホルダーを取り付け締め付けしていきます。

1周ぐるっとクランクを回して、ケガキ線が合うか確認します。あと、クランク回転が重くないかもチェック。

ヘッドカバーガスケットを用意。丸いのはプラグ用ガスケット。

シーリング剤を使って固定します。脱落防止。

ボルトを締め付けします。最初の締め付けはＥＸ側からだそうです。

エンジンが完成し、始動するとすぐにストールしました。あちゃあ、エンジン誤組か？？しかしクランキングは元と同じだし何だろう？？とこれから大きく悩ませるトラブルに。電気系もあやしく（古いので）アーシングしました。バッテリーマイナスから緑線を引っ張る。

アーシングはシリンダーヘッドへ。これで接触抵抗はほぼゼロ。うまくいくか？？

ストールするのはブローバイガスが多く出るからとも推測。エアークリーナー戻しをキャンセルしてキャッチタンク式へ変更。ホースは耐油タイプ。

と、このように、タンクへガスを送る。しかし、変化なく信号停止時にストール多発。それではキャブが原因か？？キャブ調整としてはＰＳが有効で、２回転戻しから２．５と３回転戻しまでするものの、スロットル開け始めの濃い状態の加速しない現象発生。これはダメと元から付いていたキャブへ交換。しかし変化なく、キャブではないのではと推測。更にキャブを交換して２回転へ。あとはフロート油面か。しかしこのキャブはフロートが樹脂製なので、調整ＮＧときた。レベルもマニュアルとぴったりで、どうすればいいんだ！！！

悩んでいると、ダイシンレーシングマフラー到着。うわあ、付けたい。しかしトラブルもあるし。

いっけーと交換しました。オールアルミ製でめちゃ軽。ＳＴＤの１／３くらいかな。ハードタイプの９８ｄｂ仕様で、音は、うわあ、結構うるさいなあ。どうするか。とちょい乗りしました。カムギヤのキーン音とサイレンサーのフォーンとミックスした音で、我慢できないくらいではなく慣れればねという程度です。バッフル付けるか検討中。テストランではエンストなし。これで様子を見ることに。

エンスト究明のため、色々と情報聞きました。そうすると、キャブの同調じゃ？？あっそうか、そうだよなと速攻でネット購入。さすがに高級品は買えず、台湾製の安いものへ。７０００円と安かった。で、これが４連キャブ同調用負圧ゲージ。

セットアップします。チューブをつないで、途中バルブを付けます。このままチューブ付けてエンジンスタートするとゲージが故障するそうで、そのためにバルブがあるとか。

４番シリンダーだけボルトが付いていて、それを外し、ゲージセット付属のパイプを付けます。これが大変つけにくい。狭いからだ。

１～３番はこのようにパイプが出てますので、ここへチューブを直接付けます。

メーター上にゲージをセットしてチューブ取りつけ後、キャブを付けます。これでセットアップ完了。

これがやりにくかった４番。フレーム穴からやや上部にパイプが来て、締め付けが大変です。なんという設計じゃ！！

エンジンスタートして、しっかり暖気。で、バルブをオープン。針が踊りだす。一定した指針ではなく、常に高速で上下します。写真は高速すぎてバラバラに写りましたが、基準が３番でそれに全て合わせます。１と４番がやや大きく振れます。３番がピークで２５０ｍｍ。１は３５０ｍｍ、４は３００ｍｍ、２は２７０ｍｍ。１と４はＮＧ。調整は２→１→４の順。なかなかシビアなんです。ロングプラスドライバー突っ込んで回しますが、押しただけで、アイドル急上昇。調整に３０分はかかった。なんとか２０ｍｍ以内に収まった。基準は４０ｍｍ以内。ゲージも安物だし、これでＯＫだろう。

１５００回転で調整するとドライバーの位置でピークが安定します。大変でしたよ。早速復元して、エンジンかけると、なんとかかりの良いことか。アイドル調整もやりやすい。今までは、わずかに回すと１５００から２０００になったり、１２００になったりとシビアなのが解消。やったね。乗って、３０００回転ギクシャクも解消し、スムーズな加速するように。エンストはなく、信号停止テストすると、１００回転下がったが、問題なし。これが原因だったのか。ふむふむ。マフラーの音も静かになったような気がする。かなり乗ったフィーリングが良くなりこんなに変化するものなのかと、大きく変化。やったね。またまたひとつ勉強しました。目指すは２０１０年ＧＷツーだ！！！

ライトバルブに６０／５５Ｗを入れていたが、そのまま使用すると、ロービームにてライトスイッチ接点が溶着か破損するというトラブルが多く出ているという情報から、ロービームにはリレーユニットがなく、追加改造をしてみた。写真はバルブのコネクター。ロー側は写真から中央の端子である。配線は白色。 注意！！改造ですので、ページを参照して組む方は自己責任でおこなってくださいね。